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Une petite question, on ne peut faire que les silent- bloc arrière avec ce coffret ?
Merci

oui goose62, pour la tige fileté je sais plus quel diamètre (10 ou 12) + quelques rondelles et des écrous (2 pour faire contre écrou et un pour serrer) et surtout du lubrifiant pour toute les parties en contacte
En fait pour sortir les silent block tu n'a besoin que d'une cloche venant de la mallette ( à toi de choisir la plus adaptée).

Pour la recherche sur ebay j'ai tapé "extracteur de roulements"

Non mehdi golf match, justement c'est un coffret pour monter et démonter les roulements avant mais je détourne son utilité en utilisant une des cloches pour démonter les silent block arrière.

N.B : Si un administrateur passe dans le coin, il serait intéressant d'ouvrir un sujet traitant uniquement des outils utilisé sur nos golf (neuf ou fabrication maison) Pour traiter de leurs qualité et utilité ?

Salut DarkSwitch,

Merci pour les photos; pour le coup je pense que cq risque d'être compliqué pour les silent bloc arrières.
Je suis en train de faire les mien, et je galère:

La cloche pour l'extraction de la cage extérieur de l'ancien silent bloc devrait faire 71-72 environ je pense, parce que 73mm c'est trop grand (j'ai une vieille cloche de scie de cette taille).

Y aurait t il moyen que tu me prête ton kit pour que je vérifie ou que l'on se voie pour voir si ca passe? (Je suis à Gradignan)

Si vous voulez des photos du démontage, faites signe.

Dans le coffret il y a une plaque qui fait 71.5, utilise là ! et de l'autre coté une grosse cloche juste pour prendre appui. et le tour est joué.

Sinon marteau burin pour la sortir, mais en douceur.

Ça fait deux jours que je suis à la massette et au burin...
Ma question était surtout de savoir si tu avais essayé; effectivement pour mettre le nouveau silent en place, ca devrait le faire, mais pour enlever la bague, le problème il faut que la cloche sur laquelle "on tire" fasse au moins 72 mm de diamètre intérieur et max 74 (sinon elle ne peut pas s'appuyer sur la cage de l'essieu).
Je sais pas si mon problèmes et clair et/ou si je me fais chier pour rien, mais le marteau et le burin semblent inefficaces.

salut
pour ma part je viens de recevoir mon outil

les cloches font un 80 de diamètre et la tige fait 245 de long
et prévu pour le montage des silenbloc arriere

Alors, tu t'en sort axn40 ? avec du WD40 ca aidera...

Tu peux toujours en poster quelques une (des photos), ça aidera surement pour mieux visualiser.

Salut à tous,

J'ai passé la semaine dessus, mais oui je m'en suis sorti:
(-Je saute les étapes de dépose du train et remontage étant donné qu'ils sont déjà détaillé sur le forum, mais n'hésitez pas à demander si vous avez une question)

- La première étape a été de percer les anciens silent bloc (attention à l'huile) et d'en extraire la cage intérieure et le pas de vis, cela se fait facilement avec une perceuse et une mèche de 10 pour libérer l'axe intérieur et le sortir, puis un burin pour chaser la cage intérieur.








- Le plus compliqué à été d'enlever la cage extérieur des anciens silentblocs :
J'ai commencé au burin, mais je n'ai presque pas avancé en deux jour malgré des litres de WD40 et d'huile de coude; j'ai donc envisagé d'acheter un outil adapté.
Pas convaincu par celui de DarkSwitch, j'ai fait mes recherches et trouvé celui ci qui est parfait pour le démontage, le remontage, et sert aussi pour les autres SBs (train avant notamment) et roulement:

Regardez la video en bas de cette page:
http://www.outillages.afd67diffusion.com/fr/kit-outillages-automobile/26-extracteur-de-silentbloc-pro-0000000000261.html

Vendu 250 EUR par les arnaqueurs de AFD67, il est à 111 sur ebay: http://www.ebay.fr/itm/Coffret-outils-de-montage-silentbloc-27-pieces-/400672585519

J'ai quand même hésité, avant de l'acheter, j'ai demander à 4 garages près de chez moi (qui ont une presse hydraulique) si ils pouvaient l'enlever et remettre les nouveaux silentblocs. Mais ils m'ont tous dit que c'était trop compliqué et renvoyé vers le concessionnaire VW.
Je me suis décider à l'appeler malgré mon aversion pour les tarif qu'il pratique, et il m'a expliquait que malgré leur outil spécial ils doivent presque toujours démonter le train de toute façon. Je lui ai expliqué que dans mon cas le train été déjà démonter et qu'il n'aurait qu'à virer la cage et remettre des SBs ==> 1h30 de M.O. (85 EUR HT) plus 35 EUR HT chaque SB (alors que j'ai payé 36 TTC pour le kit febi...)...
Devant ma surprise quant au temps de M.O. requis, il m'explique que d'habitude ils scient cette cage pour l'extraire ...
Je m'y suis donc armé de patience et m'y suis mis (ne pas se presser ):








- Pour la dernière étape, comme j'avais déjà fait le plus dur, j'ai décidé de me fabriquer l'outil nécessaire au remontage plutôt que d'acheter le dit outil (que je m’achèterais peut-être quand même à terme)
J'ai acheté un kit de 2 tige fileté M12 de 15cm + 4 écrous et boulons à Leroy Merlin pour 1.85 EUR, j'ai récupéré des coupelles métalliques sur des pieds de table de réunion que j'ai percé en 12, enfin, j'ai récupéré la cage intérieur de l'ancien SB, qui, retournée, sert de cloche de reception du nouveau SB... et voila le même outil pour moins de 2 EUR



Etant limité par la longueur de mes tiges filetées (la tige de 1m valait 11EUR!), il a fallut que je le fasse en deux étapes:




Il faut juste faire attention au sens de montage et a l'alignement (cf. 4m30 http://www.youtube.com/watch?v=HkvKE3RJK1o)
J'ai mis le premier sans utiliser le lubrifiant fourni et le deuxième avec (quand même plus facile!); il faut simplement faire attention à ce qu'il rentre droit, notamment en l'aidant pour la partie basse avec un pied coulissant si possible.

J'en ai aussi profiter pour nettoyer mon train arrière et le repeindre (vite fait) a la peinture antirouille. Je l'ai remonté aujourd'hui et je remonterai les nouveaux amortisseurs demain (KONI STR.T).

N'hésitez pas si vous avez des questions sur des points précis.

Franchement bien jouer ,comme quoi quand ont veux ont peux ,et en plus avec les moyen du bord bravo
Perso je n'aurai pas à fabriquer l'outil donc pour ma part ca devrai le faire et l'ayant deja fais sur ma golf3 sa devrait le faire mais chapeau tout de même

Beau boulot, t'en as bien ch... ça ce vois ! mais ça valait le coup.
c'est vraiment la misère quand on a pas ce qu'il faut mais une fois arrivé à ses fins on fait péter la binouse

-Pour la cage récalcitrante tu as essayé avec ton nouvel outils ? ou tu as attaqué la découpe directe ? du coup mon outils ne t'as pas servi a aucuns moment?

-Une autre question, lors du démontage de la durite de frein tu l'as bouché avec quoi pour pas que le liquide s'écoule ? (c'est une question que je me suis posé lors du démontage de mon train arrière )

- pour la graisse de ton kit silent block Ar FEBI ( kit que j'ai également et qui dore depuis piou...) ça aide vraiment ? vu que l’extérieur du SB est en plastique ou époxy

En tout cas chapeau et désolé que mon outils te soit inutile, tu pourras toujours t'en servir pour les roulements dans le futur en plus d'un arrache rotule et moyeu.

Salut à tous,

Petit récapitulatif avant de conclure sur l'opération:
J'avais décider de changer mes silentblocs de pallier de train arrière parce que bien que de l'extérieur il avait encore l'air correct, mon train arrière faisait un bruit de crecelle (métal contre métal) tout le temps sauf sur autoroute, à tel point que cela me mettait de mauvaise humeur à chaque fois que je la prenait... La tenue de cap était aussi affectée, avec un arrière "flottant" en courbe sur autoroute.





J'en ai profiter pour changer mes amortisseurs, butées et pallier supérieur d'amorto arrière (qui s'était abimé à cause de la détérioration du reste des éléments). Comme j'ai des ressorts de GTI (c.f. Garagehttp://www.golfiv.fr/photos-golf-iv-tdi-90cv-f57/tdi-90-confort-2001-alias-cartix-t94717.html), j'ai pris des KONI STR.T pour l'arrière.


Et j'ai surtout racheté toute la visserie et les embases et butées élastiques de ressorts chez VW. J'ai aussi graissé les charnières de portes et un peu galéré avec la purge du liquide de frein.

Mais le résultat en valait vraiment la chandelle, plus aucun bruit, une tenue de route bien meilleure alors que les amortos et butées avants sont morts (j'attends les B4 pour faire la même opération à l'avant )
Je suis enfin tranquille quand je monte dans ma voiture, un vrai bonheur.

Ils avaient combien de km tes SB axn40 ?

Désolé de pas t'avoir répondu avant:
- C'est pour la cage récalcitrante que j'avais fait le prototype de mon "outil", mais pour pouvoir la sortir il faut vraiment une cloche qui pousse de 69mm et une qui reçoit la cage qui s'appuie sur la le pourtour de la cage du bras (je sais pas si je suis clair) cad 72mm. Donc mon outil ne marchait pas, et c'est pour ça que j'avais envisagé d'acheter la mallette avec les 27 cloches avant de me raviser et simplement acheter une bonne scie a métaux.
Pourquoi, t'en es à quelle étape toi?

- Pour le liquide de frein c'est très simple, tant que tu ne débouches pas ton vase d'expansion dans le compartiment moteur, le seul lockeed qui va s’échapper est celui qui est dans les durites qui restent sur le train; au cas ou, j'avais mis le bout des durites dans des bouteilles d'eau minéral vides...

- Pour le montage, la graisse fait vraiment la différence: j'avais essayé de monter le premier, juste pour faire un test, sans la graisse, parceque je n'étais pas sur que mon outil fonctionne. Mais arrivé au tier, ayant conclu que c'était bon, j'ai voulu le retirer pour y mettre le lubrifiant avant pose définitive: impossible de le ressortir... Donc je l'ai enfoncé jusqu'au bout non sans mal.
Pour le second, j'ai directement mis la graisse, et c'était tellement efficace, que quand je desserais mon outil pour y ajouter la cage de l'autre coté (limitation du a la longueur de mes tiges M12) le SB avait tendances a ressortir tout seul...

- Je suppose que tu demande combien de km avaient mes SBs parcequ'ils avaient l'air en bon état... C'est simple, ils n'avaient jamais étés changés, donc 207000 km, comme la voiture; cependant, elle a vécu ses 12 premières années à Dubai, et pendant facilement 6 ans avec des amortisseurs ET ressorts morts, ils étaient sacrément cuits.

Aujourd'hui c'est à grand coup de pied au C... et surtout avant que le temps se dégrade pour une période de 6 mois, que je me suis lancé pour changer ces foutu SB, commencé a 14h fini de tout remonter a 17h.

J'ai procédé comme toi axn40 à grands coups de foret à métal pour grignoter le caoutchouc (d’ailleurs un m'a pissé au visage un liquide noirâtre et nauséabonde et le sentiment de dégoût c'est vite fait sentir lol)
ensuite, un coup de tige fileté pour sortir le milieu,
un coup de burin pour sortir la première cage (car oui il y a 2 cage a ma grande surprise et surtout trés peu de caoutchouc par rapport aux SB bilstein)
ensuite j'ai joué de la scie à métaux pour la dernière cage (la plus tenace, et je peu vous dire que c'est du sport)
Nettoyage au nettoyant frein, un coup de pâte graisseuse fourni dans le kit FEBI et ca va tout seul.
Remontage et purge

Par contre le jour ou je devrais les re-changer je pense que se sera plus facile... et ça c'est un plus

Pour boucher la durite de frein j'ai utilisé le capuchon noir en caoutchouc au niveau de la visse de purge ainsi que plusieurs épaisseur de film plastique alimentaire (entre le capuchon et l'olive de la durite en metal) pour étancher au mieux.

Par contre moi j'ai laissé le bocal ouvert, mais quelqu'un rajouté au fur et à mesure jusqu'à que je bouche la durite. (mais il y a que tres peu de liquide qui coule )

Mes SB avaient 260.000Km

Après test sur route, et bien ça change complètement , meilleure tenue dans les virages, plus du tout de micro embardé gauche ou droite lors des courbes

MAJ: apres 500 km avec mes SB neuf, j'ai remarqué que mes B4 sautillaient beaucoup moins par rapport à d'habitude sur mes trajets.

12 ans à Dubai ??? tu vas pas les chercher à coté tes véhicules lol
t'as pas trop de soucis avec ? je pense à la poussière, le sable, etc...

Bien jouer les gars ,Perso les miens je les ferai pendant mes vacances

Par contre avez vous descendu tout le train arriere ou fais côté par côté

J'ai du changer quelques fois les barrilet de serrure...

Tchouki85: Comme tu peux voir au dessus, on à tout descendu oui, c'est presque impossible sans ca.

DarkSwitch: Si je comprend bien tu n'as pas eu à faire purge de système de freinage, t'as pédale est pas devenue spongieuse?

Oui Tchouki85 le mieux et de tomber le train arrière sinon les durites de frein morflent pas mal.

axn40 si j'ai fait une purge, une fois tout remonté, une personne surveillé le niveau coté bocal, et une autre a la pédale de frein.

j'ai procédé comme suite :

1. j'ouvre la visse de purge
2. une personne appui sur la pédale de frein et avant d'arrivé pied au planché je ressert la vise de purge. et seulement après la personne relâche la pédale
3. j'ai répété 3 - 4 fois jusqu’à ne plus voir de bulles
4 vérifier du niveau durant toute la procédure par la troisième personne et basta

je sais pas si ma procédure et bonne mais j'ai pas ressenti de soucis à ce niveau (j'ai pas non plus fais de freinage d'urgence)

Par contre pour remonter l'essieu le mieux est d’être 3 par ce que tout seul c'est la galère, tout tenir (en plus sa plombe ) placer les visses ...

Salut,

Je me suis viandé d'un coté pour aligner le silenbloc avec le repère en le remontant (aligné sur la soudure du dessus au lieu du dessous). Est-ce que quelqu'un sait si c'est grave ou pas ? (problème au remontage du train ? moins bon amortissement ?). Le petit rebord en caoutchouc est plus épais d'un coté que de l'autre.

Finalement j'ai pu ressortir le silent-bloc neuf sans le massacrer (j'avais mis de la graisse) en utilisant la cage de l'ancien et en tapant, puis je l'ai remis au bon repère.


Sinon je confirme que oui il vaut vraiment mieux démonter le train (par rapport au fait de ne pas l'enlever, ça fait juste 2 canalisations à dévisser et les cables de frein à main à déconnecter => 15min). Par contre on sera quitte de faire une purge, mais ça fait l'occasion de le faire.

Ensuite on peut tranquillement poser la train à sa main et buriner pour sortir les cages :
- 1ère cage en tapant coté intérieur pour qu'elle sorte coté extérieur. Ça ne sert à RIEN d'enlever la partie caoutchouc en perçant etc., totalement inutile, la cage part très facilement en bloc (burin un peu affuté et gros marteau)
- 2ème cage métal : faire 2 rainures comme indiqué dans les autres messages avec scie sabre et buriner dans les rainures puis sur la tirette qui commence à partir et ça sort très bien aussi, d'un coté ou de l'autre.
Total 15min pour extraire le (2ème) silenbloc.

Pour remonter les silent-blocs, avec l'outil spécial, c'est vraiment impeccable si on a pas le temps de se faire un outil.
=> Investissement pour faire ça tranquille : scie sabre (40€) et mallette outil spécial (35€)

Salut tchoucki tu vas bien ?
Je déterre le sujet car un an après avoir acheté mes silent bloc arrière , je ne les ai toujours pas montés .
Pourrais tu me donner des détails sur ton outil/coffret et quelques recommandations , s'il y en a bien sur
merci